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纺织培训

第一篇:纺织培训

纺织内部培训资料 第一节布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程:纤维 纺纱 织布 染整 验布 (初入纺织业,有一个基本问题,布是什么来的?概括一句话,纤维纺成纱,纱织成坯布,再经过染整,最后验 收合格即为成品布) 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D 是 DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指 9000 米长的丝在公定回潮率时的重量克 数,也称为旦数。

D 越大,表示纱线越粗.eg:75D 比 50D 要粗. S 是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454 克)的棉纱所具有的 840 码(1 码=0.9144 米)长度 的个数. 即有几个 840 码,就是几支,所以 S 越大,纱线越细.eg:32S 比 21S 要细. 纺织纤维(textile fibre) ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre)

棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。

木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber)

亚麻(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。

大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。

黄麻(Jute):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

○叶纤维(leaf fibre)

剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre)

椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维 (animal fibre) 毛发(hair)

羊毛(wool):主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。

兔毛(rabbit hair):主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛(camel hair):纤维较粗,主要用于工业纺织品。

分泌物

柞蚕丝(tussah silk):野蚕丝,以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝(mulberry silk) :家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。

●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber

metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○再生纤维

粘胶纤维:viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。

铜氨纤维:cuprammouium rayon,铜氨法再生的纤维素纤维。

醋酯纤维:acetate fibre,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维 富强纤维:polynosic,又名“虎木棉”,粘胶纤维的一个品种。

○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber

two-acetate fiber、three-acetate fiber) ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用 T 表示。 (polyethylene terephthalate:polyester) ●聚酰胺纤维:锦纶(PA) 用 N 表示。又叫耐纶,尼龙。

(polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用 A 表示,国外称“奥纶”。

(polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀:氯纶(PVC) (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维:芳纶、乙纶等 附:涤纶长丝的品种 初生丝

未拉伸丝(常规纺丝)UDY 半预取向丝(中速纺丝)MOY 预取向丝(高速纺丝)POY 高取向丝(超高速纺丝)HOY 拉伸丝

拉伸丝(低速拉伸丝)DY 全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)FDY 全取丝(纺丝一步法)FOY 变形丝

常规变形丝(DY) 拉伸变形丝(DTY) 空气变形丝(ATY) 二、纺织纤维的性质和特征 1、 纤维的吸湿性能 吸湿性能 纺织纤维放在空气中,会不断地和空气进行水汽的交换,即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽,同时 也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理 机械性能都有一定的影响,从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着 舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液,调节体温,解除湿闷感,从而使人感到舒适。所以在商业 贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中,羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强,合成纤维的吸湿能力普遍较差,其中 维纶和锦纶的吸湿能力稍好,腈纶差些,涤纶更差,丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

目前,常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺,以改善织品的吸湿能力。 在纤维的吸湿性能中,除吸湿性外,纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指 纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水,主要领先材料的吸湿和吸水性能,进行吸收并向外 发散,从而使人感到舒适。一般来说,外衣主要是受雨水的浸湿,所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料;内衣 主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿,因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 2、 纤维的机械性能 机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下,和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、 弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。

纤维的强度:纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示, 它是指纤维在连续增加负荷的作用下, 直至断裂时所能承受的最大负荷。

其法定讲师单位为牛顿(N)或厘牛顿(cN)。过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关,所以对不同粗细的纤维,绝对强力无可比性,因此,常用相对强度来表示纤 维的强度。相对强度是指单位线密度(每特或每旦)纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特(N/tex) 或厘牛/特(cN/tex)。过去习惯用克力/旦表示。 纤维的弹性:纤维及其制品在加工和使用中,都要经受外力的作用,并且产生相应的变形。当外力的作用去除后, 纤维的一部分变形可恢复,而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性,可将纤维的变形为成三个部分, 即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形;当外力去除后,能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变 形;当外力去除后,不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指 急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高,则纤维的弹性好,变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好,服用 过程中不易起皱,并且较为耐磨。如:涤纶具有优良的弹性,其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。 纤维的耐磨性:纤维及其制品在加工和实际使用过程中,由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指 纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐 磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下

锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤 维。 纤维的弹性模量:纤维的弹性模量也称“初始模量”,它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。

在实际计算中,一般可取负荷伸长曲线上伸长率为 1%时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度,它反映了纤维的刚性,并与织物的性能关系密切。当 其他条件相同时,纤维的弹性模量大,则织物硬挺;反之,弹性模量小,则织物柔软。 3、 纤维的耐化学性能 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 纤维在纺织染整加工中,会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质,同时,纤维制品在使用过程中, 也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。所以,作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能,才能满足纺织染 整加工和产品使用的要求。此外,只有了解各种纺织纤维的耐化学性能,才能合理地选择适当的加工条件,正确 使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱的抵抗能力较强,而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维 素纤维不同,它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作, 甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强,如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

4、纤维的密度 纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常用单位为克/厘米 3(g/cm3)。

纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱 丝的体积重量、 织物的性质都有影响, 其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。

密度较小的纤维有较大的覆盖性, 也就是说,覆盖面积相同的服装,由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。无论在夏季还是冬季,质量较轻的服 装,较受人欢迎,穿着较舒适。

5、 5、纤维和纱线的线密度和长度 ?纤维的线密度和长度 纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以,纺 织纤维具有一定的线密度和长度,这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下, 纤维线密度较低、 均匀度较好, 则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔软,光泽较 柔和,用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物,也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的 织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样,纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织 加工和产品质量有利。在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁,制成的织物牢度好, 外观光洁,不易起毛、起球。此外,在保证一定成纱质量的前提下,纤维越长,则可纺的纱越细,可用来制造较 为轻薄的织物。对于长度较短的则言,长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指 标。

在纺织纤维中,天然纤维的线密度和长度是不均一的,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不 同。而化学纤维是人工制造的,纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求,人为控制和确 定。

膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理,此时, 收缩率高的纤维产生较大收缩,位于纱的中心,而混在一起的低收缩纤维,由于收缩小,而被挤压在纱线的表面 形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺 制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯 纱,外包棉纤维。还有氨纶包芯纱,它是以氨纶长丝为芯纱,外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针 织物或牛仔裤料,穿着时伸缩自如,舒适合体。

纤维和纱线的线密度 线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不仅影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密 切相关。同样,线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它 也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式, 一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。

常用的指标有特克斯 (号 数)、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说,纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量,它的数值越大,表示纤维或纱线越粗。目前常用的有 特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦(D)等。我国法定计量单位为特数制。

特克斯 简称“特”, 它是指 1000 米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外,还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据,它可在 显微镜下进行测量,但在实际生产中,纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

在股线的线密度表示中,特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示,如 14× 2。当股线中单纱的特数不同 时,则以单纱的特数相加来表示,如 16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示,如 50/2。如果 组成股线的单纱的支数不同,则应把单纱的支数并列,用斜线划开,如 24/48。

化学纤维的复丝线密度, 用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

16.5 tex/30 f, 表示复丝总线密度为 16.5 tex,单丝根数为 30 根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

6、常用纤维的特性 (1).天然纤维

.COTTON(棉):吸汗,柔软。

.LlNEN(麻):容易皱,整理后笔挺、透风、价格较高。

.RAMIE(芋麻):为麻料一种,纱线较粗,通常用于窗廉布或沙发布,用于衣物者,通常与麻混合。

.WOOL(羊毛):毛线比较细,不易起球。

.LAMBSWOOL(小羊毛):毛线比较粗,一般与 ANCYLIC(聚丙烯晴纤维)混合,使衣物不易变形。

.MOHAIR(马海山羊毛):蓬松感特性,较保暖。

.vCASHMERE(克什米尔山羊毛羊绒):纤维较细,轻而柔软,触感舒适。

.ANGOLA(安哥拉山羊毛或兔毛):毛线细、松,手感柔滑,有弹性,价格较高。

.SILK(蚕丝),柔软,有美丽的光泽,吸湿性大。 (2).化学纤维

.RAYON(人造丝):很轻,柔软,多用于 COL-LECTION 的衬衫。

.POLYESTER(聚脂纤维):与人造丝相似,很好处理,熨后不易皱,价格便宜。

.SPANDEX(伸缩尼龙):本身具有弹性,大部分与棉混合布料中,只需含 5--10%,已有根大弹性,使衣物不 易变形,不容易褪色,价格较高。

.VISCOSE(合成纤维):平织的 VISCOSE 都有发亮的效果,针织的 VISCOSE 手感十分柔软,较重,单价较高。

.NYLON(尼龙):完全不透夙作文,手感较硬,适用于风衣类外套,与毛料混合,则使衣物较挺。

三、纤维计算方法 ① 定长制

A. 特克斯:1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公 式:TEX=(G/L)× 1000 式 中:G 为纱的重量(克),L 为纱的长度(米) B. 旦尼尔:9000 米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

公 式:NTEX=(G/L)× 9000 式 中:G 为丝的重量(克),L 为丝的长度(米) ② 定重制

A. 公支数(公支):1 克纱(丝)所具有的长度米数。

公 式:NM=L/G 式 中:1 为纱(丝)的长度(米),G 为纱(丝)的重量(克) B. 英支数(英支):1 磅纱线所具有的 840 码长度的个数。

公 式:NE=(L/G)× 840 式 中:L 为纱(丝)的长度(码),G 为纱(丝)的重量(磅)。 一、手感目测方法 手感目测方法是用手触摸,眼睛观察,凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便,不需要任何仪器,但需要鉴别 员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时,除对面料进行触摸和观察外,还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。

1、手感及强度:棉、麻手感较硬,羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时,感到蚕丝、麻、 棉、合成纤维很强;毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。

2、伸长度:拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小;毛、醋酯纤维的伸长度较长;蚕丝、粘胶纤维、大部分合成 纤维伸长度适中。

3、长度与整齐度:“天然纤维长度,整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软,长度很短。羊 毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细,且有特殊光泽。麻纤椎含胶质且硬。

4、重量:棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重;锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻;羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量 相近。 二、燃烧法 常用纺织纤维燃烧特征 纤维 近焰时现象 在焰中 离焰以后 嗅觉 灰烬形状 棉 近焰即燃、燃烧较快,有余辉燃纸味 极少、柔软、黑色或灰色 毛 熔离火焰,熔并燃 难续燃,会自熄,烧羽毛味,易碎、脆,黑色 丝 熔离火焰,燃时有丝丝声,难续燃,会自熄,且燃时飞溅、烧羽毛味,易碎、脆,黑色 麻 近焰即燃、燃时有爆裂声,续燃冒烟,有余辉,同棉 粘胶 近焰即燃、燃烧、续燃极快无余辉、烧纸夹杂化学品味 除无光者外均无灰,间有少量黑色灰。

锦纶 近焰即熔缩,熔燃,滴落并起泡不直接续燃 似芹菜味 硬、圆、轻、棕到灰色,珠状 涤纶 近焰即熔缩,熔燃,能续燃,少数有烟 极弱的甜味 硬圆,黑或淡褐色 腈纶 熔,近焰即灼烧 熔并燃 速燃、飞溅 弱辛辣味 硬黑,不规则或珠状 三、显微镜观察法 借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状,或配合染色等方法,可以比较准确地区分天然纤维和化学纤维。

常用纤维的纵向和横截面形态特征 纤维 纵向形态特征 横截面形态特征 棉 扁平带状,有天然转曲 腰圆形,有中腔 羊毛 表面有鳞片 圆形或接近圆形、有些有羊髓 桑蚕丝 平直 不规则三角形 苎麻 横节、竖纹 腰子形,有中腔及裂缝 粘胶纤维 纵向有沟槽 有钩齿形成多页形边缘 涤纶、锦纶平滑 圆形 腈纶 平滑或有一二根沟槽 接近圆形 四、纤维的鉴别方法 五、织物的经纱或纬纱 1)各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称 其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱 2)T/C 35%涤、65%棉 45×45 110×76 44″ 以上这句话的意思是

t/c 涤棉 采用 35/65 的涤棉纱 45X45 经纱和纬纱都是 45s 110X76 经、纬纱的密度,单位英寸或厘米内的根数 44"幅宽 44 英寸 经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物。

3)缎纹:经面缎纹:一个缎纹循环中,经纱提综五次,纬纱提综一次交织形成织物,经浮较长,如五枚二飞, 五枚三飞。

纬面缎纹:一个缎纹循环中,纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物,纬浮线较长。

缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

2、坯布 一、纺织面料中英文对照 靛蓝青年布:Indigo chambray 人棉布植绒:Rayon cloth flocking PVC 植绒:PVC flocking 针织布植绒:Knitting cloth flocking 珠粒绒:Claimond veins 倒毛:Down pile making 平绒:velveteen (velvet-plain) 仿麂皮:Micro suede 牛仔皮植绒:Jeans flocking 尼丝纺:Nylon taffeta (Nylon shioze) 尼龙塔夫泡泡纱:Nylon seersucker taffeta 素面植绒:plain flocking 印花植绒:flocking(flower) 雕印植绒:Embossing flocking 皮革沟底植绒:Leather imitation flocking 牛仔植绒雕印:Embossing jeans flocking 兔羊绒大衣呢:Angora cachmere overcoating 双面呢:double-faced woolen goods 羊毛 立绒呢:cut velvet 顺毛呢:over coating 粗花呢:costume tweed 弹力呢:lycra woolen goods 塔丝绒

Nylon taslon 塔丝绒格子:N/Taslon ripstop 桃皮绒:polyester peach skin 涤塔夫:polyester taffeta 春亚纺:polyester pongee 超细麦克布:Micro fiber 锦棉稠(平纹):Nylon-cotton fabric (plain) 重平锦棉稠:Nylon-cotton-cotton fabric(double weft) 人字锦棉纺:Nylon-cotton fabric 斜纹锦棉纺:Nylon-cotton fabric (twill) 素色天鹅绒:solid velvet 抽条磨毛天鹅绒:Rib fleece velvet 雪花天鹅绒:melange velvet 轧花天鹅绒:ginning velvet 粒粒绒布:pellet fleece velvet 麻棉混纺布:linen/cotton blended fabric 麻棉交织布:linen/cotton mixed fabric 素色毛巾布:solid terry 蚂蚁布:fleece in one side 素色卫衣布:solid fleece 鱼网布:fleece 彩条汗布:color-stripes single jersey T/R 弹力布:T/R bengaline T/C 色织格子布:T/C solid check fabric 弹力仿麂皮:Micro suede with spandex T/R 仿麂皮:T/R Micro suede 仿麂皮瑶粒绒复合布:100%polyester micro suede bounding with polar fleece 仿麂皮针织布复合:100% polyester bounding with knitting micro suede fabric 仿麂皮羊羔绒复合布:100% polyester micro suede bounding with lamb fur 蜡光缎:cire satine 全消光尼丝纺:Full dull nylon taffeta 半消光尼丝纺:semi-dull nylon taffeta 亮光尼龙:Trilobal nylon 全消光塔丝隆:Full dull nylon taslan 全消光牛津布:full dull nylon oxford 尼龙格:Nylon rip-stop 塔丝隆格:Taslan rip-stop 哑富迪:Full dull Micro polyester pongee 全消光春亚纺:Full dull polyester pongee 春亚纺格子:polyester pongee rip-stop 全消光涤纶桃皮绒:Full dull polyester peach 宽斜纹桃皮绒:Big twill polyester peach 涤锦复合桃皮绒:poly/nylon peach 涤纶格子:polyester taffeta rip-stop 涤纶蜂巢塔丝隆:polyester honey taslan 全消光涤纶低弹牛津布:Full dull poly textured oxford 涤锦交织桃皮绒:Nylon/polyester inter-woven peach 二、纯棉梭织物 1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

2、 纯棉织物分为: ① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、 纯棉织品的特点

① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为 8-10%, 所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸 发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 ② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤 维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品 服装使人感觉到温暖。 ③ 耐热性

纯棉织品耐热能良好, 在摄氏 110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在 常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④ 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污 染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 ⑤ 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多 方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。 怎样识别织物

(手感法) 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应, 由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面: ①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与 暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感 细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强 度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 织物的三原组织 1)平纹:经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点,分母表示纬组织点。

2)斜纹:经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。

经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物。 3、染整 一、染整中英文对照表 助剂类 softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂 染料类 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 设备类 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 standard light both 标准光源箱 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 non-standard equipments 非标设备 ironing machine 烫平机 series three-legged centrifuger 三足式系列离心 机 displacement heat exchanger 容积式换热器 reactor 反应锅 hank drier 绞纱烘燥机 bulk-fibre drier 散毛烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging(jet) dyeing machine 喷射式染色机 high-temperature /high-pressure dyeing machine 高温高压染色 机 program-controlled dyeing machine 程控染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机 high temperature sample dyeing machine 高温样品染色机 stainless steal drying tumbler 不锈钢烘筒烘燥机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 整理类 resin finishing 树脂 starch finishing 上浆 现象类 slightly reddish cast 轻泛红现象 electrolyte 电解 二、色彩基本知识 自然界中的颜色可以分为无彩色和彩色两大类。无彩色指黑色、白色和各种深浅不一的灰色,而其他所有颜色均 属于彩色。

(一)——————色彩三属性————————— (1)色相 (2)饱和度 (3)明度 也叫色泽,是颜色的基本特征,反映颜色的基本面貌。

也叫纯度,指颜色的纯洁程度。

也叫亮度,体现颜色的深浅。 (二);———————.色相对比的基本类型 —————————— 两种以上色彩组合后,由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。它是色彩对比的一个根本方面, 其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离(角度),距离(角度)越小对比越弱,反之则对比越强。 1.零度对比 (1)无彩色对比 无彩色对比虽然无色相,但它们的组合在实用方面很有价值。如黑与白 、黑与灰、中灰与浅 灰,或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高雅而富有现代感,但也易产生过于素净的 单调感。

(2)无彩色与有彩色对比 如黑与红、灰与紫,或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果感觉既大方 又活泼, 无彩色面积大时,偏于高雅、庄重,有彩色面积大时活泼感加强。

(3)同类色相对比 一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比,俗称同类色组合。如蓝与浅蓝(蓝+白)色对 比,绿与粉绿(绿+白)与墨绿(绿+黑)色等对比。对比效果统一、文静、雅致、含蓄、稳重,但也易产生单 调、呆板的弊病。

(4)无彩色与同类色相比 如白与深蓝与浅蓝、黑与桔与咖啡色等对比,其效果综合了(2)和(3)类型的优点。

感觉既有一定层次,又显大方、活泼、稳定。 2.调和对比 (1)邻近色相对比 色相环上相邻的二至三色对比,色相距离大约 30 度左右,为弱对比类型。如红橙与橙与黄 橙色对比等。效果感觉柔和、和谐、雅致、文静,但也感觉单调、模糊、乏味、无力,必须调节明度差来加强效 果。

(2)类似色相对比 色相对比距离约 60 度左右,为较弱对比类型,如红与黄橙色对比等。效果较丰富、活泼, 但又不失统一、雅致、和谐的感觉。

(3 )中度色相对比 色相对比距离约 90 度左右,为中对比类型 ,如黄与绿色对比等,效果明快、活泼、饱满、 使人兴奋,感觉有兴趣,对比既有相当力度,但又不失调和之感。 3.强烈对比 (1)对比色相对比 色相对比距离约 120 度左右,为强对比类型,如黄绿与红紫色对比等。效果强烈、醒目、有 力、活泼、丰富,但也不易统一而感杂乱、刺激、造成视觉疲劳。一般需要采用多种调和手段来改善对比效果。

(2)补色对比 色相对比距离 180 度,为极端对比类型,如红与蓝绿、黄与蓝紫色对比等。效果强烈、眩目、响 亮、极有力,但若处理不当,易产生幼稚 、原始、粗俗、不安定、不协调等不良感觉。 (三)————————有关色彩的视觉心理基础知识。—————————— (1)色彩的冷、暖感 色彩本身并无冷暖的温度差别,是视觉 色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。

暖色:人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后,马上联想到太阳、火焰、热血等物像,产生温暖、热烈、危 险等感觉。

冷色:见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后,则很易联想到太空、冰雪、海洋等物像,产生寒冷、理智、平静等感觉。

色彩的冷暖感觉,不仅表现在固定的色相上,而且在比较中还会显示其相对的倾向性。如同样表现天空的霞光, 用玫红画早霞那种清新而偏冷的色彩,感觉很恰当,而描绘晚霞则需要暖感强的大红了。但如与橙色对比,前面 两色又都加强了寒感倾向。人们往往用不同的词汇表述色彩的冷暖感觉,暖色——阳光、不透明、刺激的、稠密、 深的、近的、重的男性的、强性的、干的、感情的、方角的、直线型、扩大、稳定、热烈、活泼、开放等。冷色 ——阴影、透明、镇静的、稀薄的、淡的、远的、轻的、女性的、微弱的、湿的、理智的、圆滑、曲线型、缩小、 流动、冷静、文雅、保守等。 中性色:绿色和紫色是中性色。黄绿、蓝、蓝绿等色,使人联想到草、树等植物,产生青春、生命、和平等感觉。

紫、蓝紫等色使人联想到花卉、水晶等稀贵物品,故易产生高贵、神秘感感觉。至于黄色,一般被认为是暖色, 因为它使人联想起阳光、光明等,但也有人视它为中性色,当然,同属黄色相,柠檬黄显然偏冷,而中黄则感觉 偏暖。 (2)色彩的轻、重感 这主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉花,羊毛等。产生轻柔、 飘浮、上升、敏捷、灵活等感觉。明度低的色彩易使人联想钢铁,大理石等物品,产生沉重、稳定、降落等感觉。 (3)色彩的软、硬感 其感觉主要也来自色彩的明度,但与纯度亦有一定的关系。明度越高感觉越软,明度越低则感觉越硬,但白色反 而软感略改。明度高、纯底低的色彩有软感,中纯度的色也呈柔感,因为它们易使人联想起骆驼、狐狸、猫、狗 等好多动物的皮毛,还有毛呢,绒织物等。高纯度和低纯度的色彩都呈硬感,如它们明度又低则硬感更明显。色 相与色彩的软、硬感几乎无关。 (4)色彩的前、后感 由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后,红、橙等光波长的色在后面成像,感觉比较迫近,蓝、紫 等光波短的色则在外侧成像,在同样距离内感觉就比较后退。

实际上这是视错觉的一种现象,一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集中色等有前进感觉,相 反,冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色等有后退感觉。 (5)色彩的大、小感 由于色彩有前后的感觉,因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感,冷色、低明度色等有显小、收缩感。 (6)色彩的华丽、质朴感 色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响,其中纯度关系最大。明度高、纯度高的色彩,丰富、强对比 色彩感觉 华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩,单纯、弱对比的色彩感觉质朴、古雅。但无化何种色彩,如果带上光泽, 都能获得华丽的效果。 (7)色彩的活泼、庄重感 暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气,冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃。 (8)色彩的兴奋与沉静感 其影响最明显的是色相,红、橙、黄等鲜艳而明亮 的色彩给人以兴奋感,蓝、蓝绿、蓝紫等色使人感到沉着、 平静。绿和紫为中性色,没有这种感觉。纯度的关系也很大,高纯度色兴奋感,低纯度色沉静感。 (四)——————几种常见色彩表现的特征———————— (1)红色 红色的波长最长,穿透力强,感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、花卉等,感觉温暖、兴 奋、活泼、热情、积极、希望、忠诚、健康、充实、饱满、幸福等向上的倾向,但有时也被认为是幼稚 、原始、 暴力、危险、卑俗的象征。红色历来是我国传统的喜庆色彩。

深红及带紫味的红给人感觉是庄严、稳重、而又热情的色彩、常见于欢迎贵宾的场合。含白的高明度粉红色,则 有柔美、甜蜜、梦幻、愉快、幸福、温雅的感觉,几乎成为女性的专用色彩。 (2)橙色 橙与红同属暖色,具有红与黄之间的色性,它使人联想起火焰、灯光、霞光、水果等物象,是最温暖、 响亮的色彩。感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、愉快、幸福竺,但也有疑惑、嫉妒、伪诈等消 极倾向性表情。

含灰的橙成咖啡色,含白的橙成浅橙色,俗称血牙色,与橙色本身都是装中常用的甜美色彩也是众多消费者特别 是女妇,儿童,青年喜爱的服装色彩。 (3)黄色 黄色是所有色相中明度紧高的色彩,具有轻快、光辉、透明、活泼、光明、辉煌、希望、功名、健康 等印象。但黄色过于明亮而显得刺眼,并且与他色相混即易失去其原貌,故也有轻薄、不稳定、变化无常、冷淡 等不良含义。

含白的淡黄色感觉平 和、温柔,含大量淡灰的米色或本白则是很好的休闲自然色,深黄色却另有一种高贵、庄 严感。由于黄色极易使人想起许多水果的表皮,因此它能引起富有酸性的食欲感。

黄色还被用作安全色,因为这极易被人发现,如室外作业的工作服。 (4)绿色 在大自然中,除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大,草、叶植物,几乎到处可见,它象征生 命、青春、和平、安详、新鲜等。绿色最适应人眼的注视,有消除疲劳、调节功能。黄绿带给人们春天的气息, 颇受儿童及年轻人的欢迎。蓝绿、深绿 是海洋、森林的色彩,有着深远、稳重、沉着、睿智等含义。含灰的绿、 如土绿、橄榄绿、咸菜绿、墨绿等色彩,给人以成熟、老练、深沉的感觉,是人们广泛选用及军、警规定的服色。 (5)蓝色 与红、橙色相反,是典型的寒色,表示沉静、冷淡、理智、高深、透明等含义,随着人类对太空事业 的不断开发,它又有了象征高科技的强烈现代感。

浅蓝色系明朗而富有青春朝气,为年轻人所钟爱,但也有不够成熟的感觉。深蓝色系沉着、稳定,为中年人普遍 喜爱的色彩。其中略带暖味的群青色,充满着动人的深邃魅力,藏青则给人以大度、庄重印象。靛蓝、普蓝因在 民间广泛应用,似乎成了民族特 色的象征。当然,蓝色也有其另一面的性格,如刻板、冷漠、悲哀、恐惧等。 (6)紫色 具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华行的气质,有时也感孤寂、消极。尤其是较暗或含深灰的紫,易 给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色,却有着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感、 为现代 生活所广泛采用。 (7)黑色 黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄,另外,也易让人产生悲哀、 恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。尽管如此,黑色的组合适应性却极广,无论什么色彩特别是鲜艳的 纯色与其相配。都能取得赏心悦目的良好效果。但是不能大面积使用,否则,不但其魅力大大减弱,相反会产生 压抑、阴沉的恐怖感。 (8)白色 白色给人印象中洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等。在它的衬托下,其他色彩会显得更 鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空 虚之感。 (9)灰色 灰色是中性色,其突出的性格为柔和、细致、平稳、朴素、大方、它不像黑色与白色那样会明显影响 其他的色彩。因此,作为背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰色相混合,略有色相感的含灰色能给人以高雅、 细腻、含蓄、稳重、精致、文明而有素养的高档感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁、无激情、无 兴趣的一面。 (10)土褐色 含一定灰色的中、低明度各种色彩,如土红、土绿、熟褐、生褐、土黄、咖啡、咸菜、古铜、驼 绒、茶褐等色,性格都显得不太强烈,其亲和性易与其他色彩配合,特别是和鲜色相伴,效果更佳。

也使人想起金秋的收获季节,故均有成熟、谦让、丰富、随和之感。 (11)光泽色 除了金、银等贵金属色以外,所有色彩带上光泽后,都有其华美的特色。金色 富丽堂皇,象征荣 华富贵,名誉忠诚;银色雅致高贵、象征纯洁、信仰,比金色温和。它们与其他色彩都能配合。几乎达到“万能” 的程度。小面积点缀,具有醒目、提神作用,大面积使用则会产生过于眩目 负面影响,显得浮华而失去稳重感。

如若巧妙使用、装饰得当、不但能起到画龙点晴作用,还可产生强烈的高科技现代美感。后是明度,暖以系中高 明度、高纯度的色彩呈兴奋感,低明度、低纯度的色彩呈沉静感。

4、验布 (详情见第 2 章) 第二节服装加工基础知识 1、针织服装加工基础知识 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料,其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适,如运动服和内衣等。

针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外,还具有其特性。 工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除 纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以 改善纱线的编织性能,提高生产效率和改善产品质量。 (二)编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类,作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向 喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称 为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织 物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形和部分成形产品,同时纬编的工艺过 程和机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的 类型很多,一般都以针床数量,针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在 织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比 纬编织物小,其结构和外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边 装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、 密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色 花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、 绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”) 后再用平缝机等缝制加工。

平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。

在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散的缺点,故缝制针 织时装的缝迹应满足: (1)缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。 (2)缝迹应能防止织物线圈的脱散。 (3)适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在 9~10 针/2cm,包缝机缝迹密度为 6~7 针/ 2cm,薄型织物的平缝机缝迹密度控制在 10~11 针/2cm,包缝机缝迹密度为 7~8 针/2cm。

2.缝线 一般纯棉针织面料采用 9.8tex× 4 或 7.4tex× 3 的纯棉及涤棉混纺线,化纤针织面料采用 7.8tex× 2 的弹力锦纶丝和 5tex× 6 的锦纶线。缝线要达到下列质量要求: (1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。 (2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 (3)缝线必须具有柔软性。 (4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 3.缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合,必须选择合适的缝针。 (六)整烫 针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的 尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在 180℃~200℃之间较为安全,不易 烫黄、焦化。 (七)成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合性检验,包括外观质量和内在质量两大项目,外观检验内容有尺寸公差、 外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。 2、梭织服装加工基础知识 常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹 三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。

从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在 服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在 加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

(一)梭织服装生产工艺流程 面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先 要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过 裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成 衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 (二)面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等 等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记 注出,在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同 生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要 求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣 的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅 料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表 1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺 方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对 工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 (四)裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如 下: (1)拖料时点清数量,注意避开疵点。 (2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象 的要进行色差排料。 (3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、 灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。 (4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。 (5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。 (6)根据样板对位记号剪切刀口。 (7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆 扎,附上票签注明款号、部位、规格等。 表 1-1 品名 款号 面料 加工方式 规格要求 规格 部位 车工工艺要求: × × × 公司工艺单 编号

要货单位 合同号 任务数及交货期 采用标准 单位

平面图: 用针 用线 缝制顺序及要求 锁钉要求 整烫要求 包装要求 制表人: 针码:明 辅料搭配 暗 (每 3cm 计) 审核人: 日期: (五)缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在 缝制加工过程实行流水作业。 粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对 服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位 进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。 梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以 下四种类型: 1. 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线 量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而 成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的 扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。 2. 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较 差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝 料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。 3. 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包 缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸 时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝 和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包 缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产 效率。 4. 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特 点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。 基本缝合的形式如图 1-13 所示,除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织 服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。 缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为 S、J、B、U、Y 型,对应不同的面料,分别采用适宜的 针型。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一 般从 5 号~16 号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针,见表 1-2。

表 1-2 各类质地面料的标准缝针 面料 缝纫机针(号别) 5号 7~8 号 9~10 号 11~12 号 13~14 号 16 号 电力纺、贡缎 电力纺、贡缎、双绉 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品 一般厚纺织品(外衣等)、防水布 缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、 棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地 面料应采用的标准缝线见表 1-3。

表 1-3 面料的质地 丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 各类质地面料的标准缝线 缝 线 丝线、涤纶线 棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉/涤纶线 上述质地以外的面料 涤纶线、棉/涤纶线 针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面 3cm 内的缝合数来判断,也可用 3cm 布料内针孔数来表示。

梭织服装加工中标准的针迹密度见表 1-4。

表 1-4 缝合方式的类别 针迹密度 运针数 直线缝锁缝(外衣) 13~15 针 15~17 针 12~13 针 13~14 针 直线缝锁缝(中衣) 联锁缝 包缝 包缝锁边 8针 3~4 针 7~9 针 手工缭缝(翻边缭里边) 手工缭缝(缭明缝) 服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处 图案的顺连,条格左右对称,见表 1-5 及图 1-14。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平 服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。 表 1-5 条格面料对格对条要求 部 位 位 置 对花 前 身 上下、左右图案对称、相合 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 C1 后 外 套 身 左右图案对称、相合 左右图案均等、相合 上 衣 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 女衬衫 衣袋袋盖 与大身图案相合 男衬衫 侧(腋)部 侧部图案应吻合 搭 西 裤 臀 部 门 搭门左右图案均等、相合 左右图案均等、相合 侧 缝 侧缝部图案相合 裙子类 左右图案相合 (六)锁眼钉扣 服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔(见图 1-15)普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔(见图 1-16 和图 1-17)多用于上衣、 西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:(1)扣眼位置是否正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度 是否配套。(3)扣眼开口是否切好。(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布 补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的 用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。 (七)整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点: (1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。 (2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。 (3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适 应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。 影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌 握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏 造成损失。 各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素 的影响。表 1-6 是各种纤维熨烫时的参考温度。

表 1-6 各种纤维的熨烫温度 法 0 名 称 羊毛 棉 麻 丝 涤纶 锦纶 6 锦纶 66 腈纶 氯纶 丙纶 垫湿布熨烫 200~250 220~240 220~250 200~230 195~220 190~220 190~220 180~210 — 160~190 垫干布熨烫 185~200 195~220 205~220 190~200 185~190 160~170 160~170 150~160 80~90 140~150 直接熨烫 温度(℃)方 160~180 175~195 185~205 164~185 150~170 125~145 125~145 115~135 45~65 85~105 整烫中应避免以下现象的发生: (1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。 (2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。 (3)存在漏烫部位。 (八)成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面 的检验,以保证产品的质量。 成品检验的主要内容有: (1)款式是否同确认样相同。 (2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。 (3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。 (4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。 (5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。 (6)同件服装中是否存在色差问题。 (7)整烫是否良好。 (8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。 (9)线头是否已修净。 (10)服装辅件是否完整。 (11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。 (12)服装整体形态是否良好。 (13)包装是否符合要求。 (九)包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特 别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色 独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、 指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。 第二篇:实战篇——联系实践,累积经验 初入纺织服装业者,往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货,只怕货比货”——“比较法”是 一种很好学习方法和鉴别方法。

一、 *针织物与梭织物区别* 针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自己独特 的特色,在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成

(A) 针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或 纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以 90 度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱, 横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元

(A) 针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性

(A) 针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向 拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反, 线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经 纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减 少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力 以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同 时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。 (四) 织物组织的特征

(A) 针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。

(B) 梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。

(五) 织物组织的物理机械性

(A) 针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷 边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆 盖度。

二、*常见几种布料的规格及材料分析* 1、针织布 品名 规格 材料分析 拉绒布 刷毛圈保平面 短纤 32 支*涤纶 150D 短纤 32 支*涤纶 100D 短纤 32 支*短纤 32 支 半光*? 刷毛圈保毛面 同上 起绒形式有三种

1、在织造过程中形成的长毛; 2、在针织成圈后剪断形成的短毛; 3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。

针织物起绒后可使织物质地柔软,手感丰满,且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。

摇粒布 双刷双摇 涤纶 144F*涤纶 150D 涤纶 144F*涤纶 100D 涤纶 96F*涤纶 150D 涤纶 96F*涤纶 100D 短纤 32 支*150D 短纤 32 支*100D 半光*100D 双刷单摇 同上 单刷单摇 同上 汗布 短纤 45 支*短纤 45 支 短纤 32 支*短纤 32 支 短纤 45 支*涤纶 100D 交织布 夹涤纶 短纤 45 支*涤纶 150D*涤纶 75D 短纤 45 支*涤纶 300D*涤纶 75D 空心 短纤 32 支*涤纶 100D 刷毛 氨纶布 领、裤头用(罗纹) 短纤 21 支*氨纶 70D 短纤 32 支*氨纶 70D 裤子面用(如健美裤) 短纤 32 支*氨纶 70D 双面布 贡条用 大身用 罗马布 T/C、85/15 32S*100D T/C、65/35 32S*100D 金光绒 刷毛 50D*50D (全光布) 68D*68D 不刷毛(平面) 50D*50D 68D*68D 网眼布 大眼 50D*50D 中眼 50D*51D 小眼 50D*52D 2 梭织布(更多品种及样品可参照 ys 公司的布样卡,共 140 种) 品名 规格 材料分析 春亚纺 厚,起皱 涤纶 150D*涤纶 150D 薄,平面 涤纶 75D*涤纶 75D 桃皮绒 43099 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43377 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43022 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 尼龙 190T 无涂胶 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 210T 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 雪克 72*72 贴 PVC 72*144 贴 PVC 塔丝绒 184T 228T 涤塔夫 170T 190T 210T 三、布 匹 检 验 标 准 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中,对于任何单一疵点的最高评分为四分。无 论布匹存在多少疵点,对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数: 一分

疵点长度为 3 寸或低于 3 寸 两分

疵点长度大于 3 寸小于 6 寸 三分

疵点长度大于 6 寸小于 9 寸 四分

疵点长度大于 9 寸 对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如

无论直径大小,所有的洞眼都将被评为四分。

对于连续出现的疵点,如

横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵点应被 评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。 -------------------------------------------------------------------------------评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语 -------------------------------------------------------------------------------评分的计算: 原则上每卷布经检查后,便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级,但由于不同的布封便须有不同 的接受水平,所以,若用以下的公式计算出每卷布匹在每 100 平方码的分数,而只须制订一在 100 平方码下的指 定分数,便能对不同布封布匹作出等级的评定。

(总分数 x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每 100 平方码的分数 返回前页 -------------------------------------------------------------------------------不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平,则该批布匹应被视 为未通过检验。 梭织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹,聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱 所有专用布匹, 提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28 点/100 平方码 20 点/100 平方 码 3 亚麻布 薄细棉布 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码 4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50 点/100 平方码 40 点/100 平方码 针织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹,聚脂/尼龙/醋酸纤维制品 人造丝 精纺毛料 混纺丝绸 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 全专业布匹,提花织物/多比灯芯绒 纺人造纤维织物 毛纺品 染成的靛青纱 丝绒/斯潘德克斯 25 点/100 平方码 20 点/100 平方码 3 基本针织布匹(精梳棉布/混纺棉布) 30 点/100 平方码 25 点/100 平方码 4 基本针织布匹(经梳毛机梳理过的棉布) 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码 -------------------------------------------------------------------------------抽样程序 选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有 80%的卷已打包时,向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。

一旦检验员选定待检卷,不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

检验期间,除了录和核对颜色之外,不得从任何卷中截取任何码数的布匹。

对接受检验的所有卷布匹都定等级,评定疵点分数。

返回前页 -------------------------------------------------------------------------------评定布匹等级的其他考虑因素 屡犯的疵点: 1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。

2. 无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。 全幅宽度疵点: 3. 每 100 平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。

4. 平均每 10 个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论 100 码内含多少疵点。

5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。

6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情况导致 在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。 布匹宽度: 7. 检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽 度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。

8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。

9. 对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽 1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说, 即使比规定的宽度宽 2 寸,也可以被定为合格。

对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽 2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说,即使比 规定的宽度宽 3 寸,也可以被定为合格。

10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。 可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的 表面部分而量度出的宽度。 色差评定: 11. 卷与卷及批与批的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。

12. 在布匹检验过程中从每卷中取 6 寸-10 寸宽的色差布板, 检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同 卷之间的色差。

13. 同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。对于受检的卷,出现这类色 差疵点的每码布将被评为四分。

14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符,其色差必须低于灰度表中的 4-5 级,否则此批货物将被 定为不合格。 卷长度: 15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差 2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再 评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。

16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差 1%或以上,整批货物将被定为不合格。 接合部分: 17. 对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有长度 低于 40 码的接合部分,该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一个重量 低于 30 磅的接合部分,该卷将被定为不合格。 弓纬: 18. 对梭织和针织布匹而言, 出现大于 2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于 3%歪斜的所有灯 芯布匹的卷都不能被定为一等品。 歪斜: 19. 对于梭织布匹而言,出现大于 2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于 3%歪斜的所有灯芯布匹的卷 都不能被定为一等品。 20. 对于针织布匹而言,出现大于 5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。 布匹气味: 21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 洞眼: 22. 通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小, 都应被评为 4 分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。 手感: 23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。

如果出现明显的差异, 该卷布匹将被定为二等品, 每码评为 4 分。

如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。 返回前页 -------------------------------------------------------------------------------织物疵点专用术语 横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言,这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹 图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来 描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言, 这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方; 对针织织物而言, 这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言,这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组 织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言,这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上;对针织织物而言,这种 情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方,它的常见特点是可以看见织到织物当中 的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言,这种情况指的是花纹的不连续性,在用织布机通丝描绘 彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这 种缺陷的产生;对针织织物而言,这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是,由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是

由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损, 从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形,这些物质包括粗纺线,废物以及正在用修补工 具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷,更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造 成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错,从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线, 纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。

这种缺陷将会影响到纱线的可着色性,并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象,其特点是存在一个明显的或整齐的图 案,而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方,这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小 夹子所造成的,这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是,有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。

粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是,有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。

粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是,有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。

起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言,这种缺陷是指,那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台 上放平的织物。

产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲, 也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡, 还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。

扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是,某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。

产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长,从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一 绘图辊就已经把这根纤维夹住了,这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。

色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言, 这种情况指的是, 用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和 (或) 织纹设计相反;对经纱针织织物而言,这种情况指的是,用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中,如果贮存槽中的色浆快用完的话,将会造成印花图案的空白跳花。

拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。

硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言,这种缺陷指的是,由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱 织物而造成的坚硬摺痕。 起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现 象。 盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷,比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其 他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。

破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。

刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。

双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是,在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。

双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是,在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。

成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言, 这种情况是指, 由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要 比正常尺寸大两倍;对经纱而言,由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。 拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言,这种情况指的是,由于经轴把经纱给缠住了,从而导致经纱是 在不稳定的张力条件下进行针织。 松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余 张力。当限制消除后,这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去,从而产生织物缺陷。 低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。

由 于引纬装置不能及时松开纬纱,所以纬纱就会进入装置主体,从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外, 由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中,因而在这种情况下,织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。 染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷,它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者 说是织物对染料的吸收情况。 缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。

纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是,在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理 或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。 纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是,纬纱在本来应该与经纱交 错的地方与并没有之交错,而是在其之上或之下自由伸展。 细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是,某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。 细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言,这种缺陷指的是,某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直 径小,这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。 叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错,导致的结果是两根经纱重叠在一起。

跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是,一根纱线在本来应该与相对纱线系 统中的纱线相交错的地方并没有与之交错,而是在其上或其下自由伸展。 外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维,而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以 存在于一根纱线内,也可以随机分布于整件织物当中。 外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。

起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通 常是由于在经纱中缺乏足够的胶料,从而导致通常所指的"软纱"的形成。 飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是,卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。

这种缺陷与粗纺线的不同之处在于,粗纺线在外形上通常是对称的,而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没 有牵伸的团块。 晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是,在染色的过程当中,由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起 来的细纬档。 三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是,在钢筘刮来之前,纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠 住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是,在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因, 其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线,另外一个原因是由于服装检验员没有能 够去掉多余的纱线。 浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是:在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上 去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍,产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作,从而导致 过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。 错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果, 从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错,而是在经纱上面漂浮着。 落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是, 由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织 物前面或织物后面漂浮这种现象。 综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是,由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。

破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚,用不着再进行详细描述。 拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是,织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织 物当中。在常规织布机上,这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线 更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长,能够让边撑丝条切断器来切断纱线。 扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是,在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自 我扭结。造成这种现象的原因有:织布机梭子装箱不正确;纬纱叉工作不正常;打梭棒功率过高;纬纱过度扭结 以及纬纱捻度设置不合适等。 打结疵 (Knot) - 这种情况指的是,纱线的两端系到一起了。

换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档,产生这种现象的原因是由于在更 换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。 飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是,在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当 中。 缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是,在钢筘刮来之前,纬纱会在瞬间缠住经纱结头或 缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言,这种情况指的是,由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环 结要比正常的环结大。 停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中 所造成织物上出现的明显色档。一般情况下,这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。 经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是,由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交错。产生这种现象的 原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来,也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛 网的危害程度可能不大,也可能极具破坏性。 穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。

穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。

穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言,这种情况指的是,由织布机通丝牵引的色纱与颜色图案及(或) 织纹设计相反。对经纱针织织物而言,这种情况是指,由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。 缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是,织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。

漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言,漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成 的。 漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言,这种情况指的是,花纹由于偶然的漏线而遭到破坏。产生这种现象 的原因可能是由于底脚片被粘住了,也可能是由于纱线喂入方式不正确。 混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指,由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。

混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。

多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹 不均匀,也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。 条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言,这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情况下,虽然图案丝毫 不受到影响,但是纵行的均匀布置会发生变形。 粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是,在织物表面上出现过多的缠结团块(粒结)。

筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷,其特点是在织物经向上有一块细 长的条痕。 对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是,在印花过程中,由于印辊不同步而造成的花纹变形。

跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是,纬纱偏离了它的常规路径,并且没有与经纱在它们本来应该交错的地方 相交错,而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方,而且 是由于织布机设置不正确所造成的。 花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言,这种情况是指,交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相 反,产生这种现象的原因是由于机器工作不正常,也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物 而言,这种缺陷是指,缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反,产生这种现象的原因是由于机器工作 不正常,也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。 针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言,出现针洞很平常,但是如果针洞距离织物织边太远, 或者针洞扩大以及撕裂的话,那么此时就产生了这种织物缺陷。 脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言,这种情况是指,织物没有被织上,或者织物从机器上掉下来,还可能是 花纹完全断裂和破坏。 皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形, 一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边,也可能会影响到织物的任何其 他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。

筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷,其特点是在织物经向上有一块细长 的条痕。 筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀,所以织物上可 能会出现轻的或重的条纹,另外,坏钢筘还可能会对纱线产生磨损,改变纱线的染料亲和力。 筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是,在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是 由于钢筘太松,也可能是由于钢筘牵引的安排不正确,还可能是由于织布机的设置不正确。 布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。

预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作 而导致的搓板现象。 预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的 经向变形,一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边,也可能会影响到织 物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。 预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外 观。 折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的,当打开或展开褶皱或折痕的时 候,花纹通常会遭到破坏。

第四章:纺织知识文摘 纺织知识集锦 1 哔叽、啥味呢、华达呢:都为 2/2 右斜纹组织,但经纬密配置不同,华达呢经纬比大约 2:1,哔叽为 1

1,啥味呢经密比纬密大 10%--20%,因此斜纹的纹路倾斜角华达呢为 63 度左右,哔叽为 45 度,啥味呢为 50 度左右。卡其纹路细密、清晰,质地紧密而厚实、挺括,耐用。华达呢手感厚实而松软,富有光泽。哔叽质地松 软、纹路清晰,悬垂性好 连裤袜:panty hose 摩擦轧光整理:friction finish 轧光整理:calender finish 起绒整理:fleece finish 阻燃整理:flame retardant finish 柔软整理:mellow finish 拒水整理:涂层织物因表面覆有连续薄膜,所以不透气,穿着上会有闷湿的缺点。而拒水整理是透气的防水 整理,其基本原理是改变纤维的表面性质,使它从亲水性变为疏水性,从而获得拒水功能,但纤维纱线间的孔隙 依然存在,不会妨碍透气。

煮呢:主要用于精纺毛织物整理,主要是为了使织物尺寸稳定,并改善手感。

缩呢:是粗纺毛织物基本加工过程之一,目的是使织物经纬向都发生一定程度的收缩,在织物表面产生一层 绒毛,并使织物厚度增加,手感更为柔软,保暖性更好。

剪毛:剪毛是精纺和粗纺毛织物都要经过的浇灌能够工序,目的是使精纺织物呢面光洁,织纹清晰,光泽增 强;使粗纺织物绒面平整,手感柔软。

刷毛:织物在剪毛前后均需经过刷毛。剪毛前刷毛,目的是除去织物表面和散纤维的杂质,并使纤维尖端竖 立,以利于剪毛;剪毛后刷毛是为了去除剪下的短纤维屑和绒球,并梳理绒毛,改善织物外观。

蒸呢:利用羊毛在湿热条件下的定性作用,用蒸气处理织物,使之尺寸稳定,呢面平整,光泽自然,手感柔 软而富有弹性。

落针,停经片:drop wire SCY:(single covered yarn)单包覆纱 以一条硬纱缠绕于弹性纱外层。

DCY:(double covered yarn)双包覆纱 以两条相反方向的硬纱上下两层缠绕于弹性纱外层。

染整包括了练、漂、染、印、整,仅从染色来说,尼龙纤维含有一定量的均聚物,容易出现色柳现象,要加 强染前处理,使用合适的碱剂和表面活性剂煮练,把低分子量的均聚物尽可能地除尽。

染色:dyeing, 涂层:covering,coating, 复合:compound,composite, 印花:printing, 贴合:laminate, 磨 毛

sanding, 压光

cire,calender, softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂 thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化 剂 direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 hank drier 绞纱烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging jet)dyeing machine 喷射式染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high ( temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常 温溢流染色机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 resin finishing 树脂整理 starch finishing 上浆 丝光:属于后整理中的一道工序,应用于棉纤维制品,是使用浓碱性的丝光剂将棉纤维从扁平、扭曲的带状 形态变成圆形的有光泽、强力好,且易吸收染料的状态,可增强织物尺寸稳定性和耐久光泽,改善强力,提高吸 附染料的性能。

转移印花:tropical print 先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压) 把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只 适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。

套染:通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。

双染:和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺 面料染色。

分散染料:分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀 地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。

去光:化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光 是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末) ,破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以 达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为 0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。

纺织知识集锦 2 异形纤维:是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能,如三角形结构可增加纤维光泽,使织物具有 丝绸光泽;三叶或者五叶形结构蓬松手感好,保暖性好,透气性好,不易起球;中空形结构纤维质轻,其保暖性 好。

熔融纺丝:将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体,利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头,通过 喷丝头的细孔压出成为细丝流,然后在空气或水中使其降温凝固,通过牵伸成丝。

(锦纶,涤纶,丙纶) 干法纺丝:利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解,制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出 形成细丝流,通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固,通过牵伸成丝。

(氯纶,腈纶,维纶,醋纤) 湿法纺丝:将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液,由喷丝头喷出形成粘液细丝流,使它进入凝固 液中,由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透,使细丝流凝固成纤维。

湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多,但纺丝速度慢,适合纺制短纤维,而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种 化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀,质量较好。

针织可以分为纬编和经编。纬编:用一根或多根纱线沿着布面的横向(纬向)顺序成圈。

经编:用多根纱线同时沿着布面的纵向(经向)顺序成圈。请注意两者定义,纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成,但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根 纱线是不能形成织物的,只能形成一根线圈构成的链状物(编链) 。

所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线,而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类,一为 Raschel 织物,主要特征是花型较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物。二 为 Tricot 织物,布面细密,花色少,但产量很高,主要用做包覆织物和印花布,这类织物多用化纤长丝,否则生 产效率极低。

EXP:出口 IMP:进口 T/T:(Telegraphic transfer)电汇 D/P:(文档 against payment)付款交单 D/A

(文档 against acceptance)承兑交单 C.O:(certificate of origin)一般原产地证 S/M

(shipping marks)装船标记 P/L

(packing list)装箱单,明细表。

S.S:(steamship) 船运 C/D:(customs declaration)报关单 C/O

(certificate of origin)产地证明书 聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料, 是合成纤维中制造技术复杂、 产品附加值很高的高新技术材料。

目前, 氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺 流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题,限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此,一种产 品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视,且已有 许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。

POY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。

当高速纺丝的速度为 3000-3600m/min,可制得 预取向丝。在高卷饶速度下,纤维产生一定的取向度,结构比较稳定。

DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝。

也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形 加工后的成品丝。

FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。与生产过程无关,但现在广为流传,将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代 号,可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕,两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低,且成品质 量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。

DTY 纤维是卷曲的,POY 和 FDY 纤维是直的,而 FDY 的强力比较好,POY 强力差一点。

纺织知识集锦 3 印花 转移印花:tropical print 先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压) 把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只 适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单,投资小,生产灵活。

套染:通常指为了达到同色效果(不同的成分)而进行的两次以上的染色过程。通常用于成衣后处理。

双染:和单染相对应,一般指两种不同成分的被染物分两次染色,可以是同色,也可以不同色。多用于混纺 面料染色。

分散染料:分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料,染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀 地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的,一般适用于染涤纶纤维。

去光:化学纤维一般情况下,具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光,所以要进行去光处理。去光 是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末) ,破坏纤维表面,使纤维表面产生对光线的不规律反射以 达到去光的目的。常用的去光剂是二氧化钛粉末。一般用量为 0。5%--2%,调整其用量可得到光泽不同的纤维。

拔染印花:wash out colors(拔染)discharge print(拔染印花) 选用不耐拔染剂的染料染地色,烘干后,用含 有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花,后处理时,印花处地色染料被破坏而消色,形成色地上的白 色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。

减量印花:该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异,通过印花方法施加烧拔剂在织物 局部去除其中一种纤维,保留其他纤维而形成半透明花纹。又叫烧拔印花或烂花印花。 皱缩印花:利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品,通过适当处理,使印花部位纤维 和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异,从而获得表面有规律凹凸花型的产品。如用烧碱作膨化剂的纯棉印花 泡泡纱。又叫凹凸印花。

平网印花:印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版) 。花版上花纹处可以透过 色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透 过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低,但适应性广,应用灵活,适合小批量多品种的生产。

圆网印花:印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方,并能 与导带同步转动。印花时,色浆输入网内,贮留在网底,圆网随导带转动时,紧压在网底的刮刀与花网发生相对 刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。

圆网印花属于连续加工,生产效率高,兼具滚筒和平网印花的优点,但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上 还有一定局限性。

直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案,工艺简单,成本低,应用最多。

喷墨印花:busy print 扎染:tie dye 段染:space dye 颜料染色:pigment dye 颜料印花:pigment print 又叫涂料印花,由于颜料是非水溶性着色物质,对纤维无亲和力,其着色须靠能 成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在 混纺、交织物的印花上更具有优越性,且工艺简单、色谱较广,花形轮廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。

纺织知识集锦 4 直接染料:direct 水溶性阴离子染料,直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维:粘胶,天丝。

在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度,应用较多。

酸性染料:acid 水溶性阴离子染料,不能上染纤维素纤维,可以染蛋白质纤维:毛、丝和锦纶。

活性染料:reaction 水溶性阴离子染料,主要染棉纤维。色谱广,色泽艳,成本低。

还原染料:vat 非水溶性染料,主要用于棉布的深色染色。色谱齐全,色泽较艳,牢度优良,是印花的高档 染料。

阳离子染料:cationic 晴纶专用,也可在一定限度内用于蛋白质纤维,但牢度不好。

分散染料:disperse 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。

不溶性偶氮染料:naphthol 又叫纳夫妥染料,主要用于棉布,以大红色为主。

酵素洗:Enzyme wash Seco-tex:力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。

双染(two tone) :T/CD(T:polyeater,CD:cationic dyes,CD 是涤纶的一种。T:50%,CD:50%,两者交 织) ,此面料染色时,因为 CD 可用分散性染料或盐基性染料染色,而 T 只接受分散性染料,盐基性染料对 T 没 有反应。所以在 T/CD 面料的染缸中加入分散性和盐基性两种染料染色,从而出现双色。

全收缩率:指变形丝受热后的全部收缩百分比,它关系到制成织物的幅度。

全卷缩率:表示常温中变形丝的卷缩量及受热后产生的卷缩量之和。

PTT:全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯(polytrimethylene Terephthalate) ,染色可在 120 度常温常压染,环保, 很多性能优于锦纶,主要方向是取代锦纶,不过还不是很成熟。

常用纤维的特征

棉纤维:细而柔软,短纤维,长短不一。

麻:粗硬,手感硬爽,淡黄色,很难区分出单根纤维。 毛:比棉纤维粗而长,长度在 60-120mm。手感丰满、富有弹性,纤维卷曲,呈乳白色。

蚕丝:长而均匀的长纤维,细度纤细,手感柔软,光泽柔和,有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝 为:600-1200mm。

有光人造丝:白色有刺眼的光泽,手感柔软,但不及蚕丝清爽,有丝鸣感,湿强大大低于干强。

涤纶:爽而挺,强力大,弹性较好,不易变形。

锦纶:有蜡光,强力大,弹性好,较涤纶易变形。

常用织物的特征

丝织物:绸面明亮,柔和,色泽鲜艳,细薄飘逸。

棉织物:具有天然棉的光泽,柔软但不光滑,坯布布面还有棉籽屑等细小杂质。

毛织物:精纺呢绒类呢面光洁平整,织纹清晰,光泽柔和,富有身骨,弹性好,手感糯滑; 粗纺则呢面丰厚,紧密柔软,弹性好,有膘光。

麻织物:硬而爽。

涤纶织物:手感挺爽,弹性好,不易起皱,在阳光下有闪光。

锦纶织物:手感比涤纶糯滑,但比涤纶易起皱。

晴纶织物:手感蓬松,伸缩性好,类似毛织物,但没有毛织物活络。

维纶织物:类似棉织物,但不及棉织物细柔,色泽不鲜艳。

横贡因用纬面缎纹组织,纬纱浮长显现于织物表面,具有绸缎风格,故又称横贡缎,织物表面光洁,手感柔 软,富有光泽。

Pet bottle flake

聚酯切片 Quilt

代表针织物的线圈密度 Drop needle

漏针 Rib:罗纹组织 Interlock:双罗纹组织 Fabric item:毛圈 PA 透明胶:Acrylic invisible 白胶:Milky coating. 银胶:Silver coating. 色胶

Color coating. 黑胶:Black coating. 金胶:Golden coating. PU 防水透湿

Ribstop:方格,ribstop effect:在组织要有格子效果的意思。

纺织知识集锦 5 tex 为纺线号数 T 为经纱线 W 纬纱线 R 绞纱线 D 筒子纱线 J 精梳纱线 K 针织汗布用纱线 JK 精梳针织汗布用纱线 Q 起绒纱线 精梳相比粗梳纱,短纤维和杂质少,纤维伸直平行,纱的条干均匀,光洁度较好。

环锭纺纺纱工艺流程(仅供参考) 长 配棉--清花--梳棉--预并--精梳--混并--粗纱--细纱--筒纱 以上是精梳纱,如果去掉“预并”和“精梳”两个工序,就是普梳纱。一般的纺纱也是这个过程,有时某个过程 可能做 2 次,如混并。而某个过程又可以分成几个工艺,如清花。筒纱后如要送去机织,还要“成包”。

以下为机织工艺流程 络筒--经纱准备(整经--浆纱--穿结经)--纬纱准备 公式=0.0038*捻度平方*条份倍数*原料差别率 复捻丝缩率(反捻)=初捻捻缩率*(1-1/复捻根数)+复捻捻缩率 纱线加捻是有方向性的,捻向是纱线捻回旋转的方向。捻向有两种,一种叫顺手捻,一种叫反手捻。顺手捻 纤维在纱线轴向呈 S 形走势,所以称它为 S 捻;反手捻呈 Z 形走势,所以称它为 Z 捻。通常单纱多为 Z 捻,股线 多为 S 捻。

海岛丝的成分是涤纶,因纤维断面形状呈海岛状,故叫做海岛丝,主要用来织麂皮绒。其英文应该是

sea island filament or islands-in-a-sea filament DOBBY G.G.T 是佳丽纱 DEW DROP 是滴塑 CRENKLE 是泡 SHUTTLE 是梭子 WATTER JET 是喷水织机 阳离子纱较一般纱容易上色.可以用盐基性染料染色,当阳离子丝与一般 polyester 混纤时,也可以与分散性染 料做双套染,以深色系的盐基性染料与浅色系的分散性染料同缸染,可以得到特殊效果! 开纤纱属于 mirco fiber 系列纱种,目前国内技术尚无法加工制造。例如海岛纱,若是一开 24f,单根有 12f,其纤 维根数就是 24x12=288f。

在前纺工程与后纺无法显示开纤纱的特性,在染整时透过碱(NaOH)减量,将"海"的部份减掉,就是开纤纱了。 印染业中习惯把卷染机称为机缸,不是一般所理解的大陶瓷酒缸酱缸瓦缸。原因在于 50 年前染色的确是用 大缸,后来最先采用的机器染色就是卷染机,江浙人就把这种机器叫做机器染缸,简称机缸。扎染应该是轧染之 误,而非手工艺品扎染蜡染的扎染。

籽棉是直接从棉铃上采下来,带有棉籽的棉花。籽棉经过轧棉加工,去除棉籽的棉花称为皮棉,或称为原棉。

皮棉价=(籽棉价-棉籽价*(1-衣分))/衣分, 其中籽棉价、皮棉价、棉籽价单位均为元/斤。

如现在的籽棉收购价为 2.7 元/斤,棉籽若为 0.7 元/斤,衣分为 35%(即 0.35) ,则按上述公式计算,皮棉 收购价为 6.41 元/斤,即 641 元/担,12820 元/吨。以上计算不考虑加工损耗。

涂料印花的色牢度与很多因素都有关,比如说所用的粘合剂和交联剂,所选用的涂料的颗粒度,印花后烘干或 焙烘温度,印花的基质等都有关系,造成涂料印花手感不好的原因主要是黏合剂和交联剂的选择,当然如果所选用 的涂料颗粒过大印花的地方手感也有一定的影响。

喷墨印花是指利用四色印花的原理,共有 4--8 个墨盒,就向喷墨打印机原理,利用一个喷头在布面和转移纸 上打印,速度比较慢,适合 200 米以下的印花。一般普通印花的加工费在 2--10 元/米。

纺织知识集锦 6 一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分 3 类 大化纤

用 PET 切片纺或者熔体直纺的短纤维 特点,色泽好,批号大,强力稳定,疵点少,可纺性好 中化纤

用等外 PET 切片或者加上 PET 回料纺,价格质量介于大化和小化之间~(主要一些纺厂用于和大化混纺提升 竞争力) 小化纤

PET 回料纺, 用 价格和质量参次不齐, 适合国情, 和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域 (如 填充料等) 一般来说,用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点,纤维粗细均匀,表面光滑,手感比较柔滑(不过短纤维 看什么地方使用,粗代的有加硅和不加硅的区别)用手拉扯的话,切片纺的一般强力比较好,批号大,没有色差, 物理指标均匀。

一般小化纤生产的,或者说是用再生原料产生的短纤维批号小,同样的代数手感没有大化纤的好(经过处理 的除外)疵点多,偶尔有粗细不均匀,超倍长一般客观存在,常规再生料做的物理指标要稍差(强力等~) GAUGE 机号:大圆机中针筒上 1 英寸的织针数 大豆蛋白纤维 该纤维的性能优越,具有天然纤维和化学的众多优点,不仅具有单丝细度细,比重轻,强伸度高,耐酸耐碱 性好,光泽好,吸湿性好等特点,还具有羊绒般柔软的手感,蚕丝般柔和的光泽,棉纤维的吸湿和导湿性,羊毛 的保暖性等优良服用性能。 由于纤维自身的优良性能,可广泛应用于服装领域.大豆蛋白质纤维的纯纺,与毛,丝,棉等混纺,交织的 新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性,又能满足美学特性的高档面料,可生产制作高档内衣,羊绒衫, 贴身服装以及高档优闲服装,西服,运动服等,有着不同一般产品的独特风格。

该纤维利用高能技术,从大豆粕中分离出球蛋白,进行提纯,通过助剂与腈基,羟基高聚物接枝,共聚,共 混,制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液,利用现代纺丝设备,经湿法纺丝而成。

天丝:是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶 有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为 2%) ,具有较高的吸湿性,纤维横截面 为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说:天丝具有:1 有棉的柔软性 2 有涤 纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好。

加工丝就是经过改变的丝,原丝就叫原条,没使用过的,相对纯新的,再生丝就是档次比较低,使用过的次品吧。

第一篇:纺织培训

面料采购部基础培训 1)常用纺织原材料简介. 2)纺纱. 3)织布 4)染色. 5)成衣相关 一、 纺织原材料 1. 天然纤维:自然界生长或形成的,适用于纺织用的纤维称之。

(1) 植物纤维 (天然纤维素纤维) 棉 麻

(2) 动物纤维 (天然蛋白质纤维) 毛 丝

(3) 矿物纤维:石棉 2.化学纤维

(1)再生纤维:是以天然聚合物为原料,经过化学和机械方法制成的,化学组成与原 高聚物基本相同的化学纤维。如:粘胶纤维、铜氨纤维等。

(2)合成纤维:以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后, 经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。如:涤纶、锦纶6,66、腈纶、维纶、 氯纶、氨纶 等 2. 了解常见品牌纤维 1)天丝(Tencel)是纯天然再生性纤维, 是英国Acordis公司以从桉树中提取的100%天 然木浆为原料研制的。它的特点:比真丝更柔软的感觉;比棉更出色的吸湿性;轻薄易 洗易干。天丝手感与纤维的原纤化关系最大。去原纤化一般采用酶洗。

2) 莫代尔(Modal)是奥地利兰精(Lenzing)公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再 生纤维,该纤维的原料采用欧洲的榉木,先将其制成木浆,再通过专门的纺丝工艺 加工成。

3)coolmax 杜邦公司开发的吸湿排汗功能性面料 。舒适的 (coolmax® everyday? )运动的(coolmax® active?)

极限的 (coolmax® extreme?)

3) LYCRA 杜邦公司的弹力丝品牌 4) T400 是杜邦公司研制出的一种弹性较高的纯涤纶长丝产品。 一、棉花 1)棉花中的短绒,死棉,棉籽壳等杂质影响面料的表面光泽,造成加工困难及影响面料 染色性质,纱线的内在质量。

2)长绒棉:长绒棉与其它棉的不同好比羊绒与羊毛的天壤之别。

长绒棉原产南美,后传 到北美东南沿海岛屿,故又名海岛棉。长绒棉是开发生产精、细、薄高档新型纺织品的原 料,其自身内在品质好(纤维主体长度33mm以上, 纤维比强度为27g/tex以上,马克隆值 多在3.5-4.2),其市场价格是普通细绒棉的1.6倍以上,主要用来纺高支纱,其产品附加值 高。长绒棉相对细绒棉来说有产量低、价值高、需求量逐年增加等特点。

新疆长绒棉品 质优良,各项质量指标均超过国家规定标准。吐鲁番所产尤佳,其纤维柔长,洁白光泽, 弹性良好。

世界长绒棉主产区在美国、埃及、中国。中国新疆产量约为7万吨,而国内年需求在15万 吨以上,且有逐年增长之势,缺口多从美国进口弥补。

新疆作为我国惟一的长绒棉产区,只有吐鲁番盆地和塔里木盆地的阿克苏、巴音郭楞蒙古 自治州及吐鲁番部分地区适宜种植。 生意社9月11日讯  品种 规格 OEC10S 带票价格(元∕吨) 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 主流价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 较低价 主流价 较高价 主流价 16400 17100 17800 19000 19300 19700 23500 24100 24500 26700 27200 28000 28400 28900 29900 27000 27500 28300 28300 28400 29400 30700 29800 30700 31200 32800 34500 36000 34200 35800 37500 50000 52000 55000 54000 颜色 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 白 备注 精落加低级棉 OEC16S C21S C40S C60S JC21S 全棉纱 JC26S JC32S JC40S JC50S JC60S 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不 含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主 流。 JC80S JC80S 100%长绒棉 80%长绒棉紧密纺 1)可以看出

10s-16s 一般为气流纺纱,21~60s 有普梳纱,也有精梳纱,80s 以上通常为长绒棉纱 2)60S 最便宜的纱与最贵的纱差价:37500-28400=9100 9100/28400=32%,60*60/90*88 此品种为例:纱成本约相差4.2-3.2=1.0/M 如果计入其它成本,到面料上两者相差100%。 二、羽绒 羽绒的有效成分:绒子。(也是价格关键) 羽绒是长在鹅、鸭的腹部,成芦花朵状的绒 毛,成片状的叫羽毛。

常见的羽绒种类:鹅绒、鸭绒、据说还有企 鹅绒等。

颜色:纯白(用于浅色透明面料)—白(用 于中浅色半透明面料)----灰(用于深色不透 明面料) 羽绒的颜色与保暖及内在指标无关, 与价格有关。 羽绒的种类、绒朵大小、杂质类别、加工质量------外观品质(主要是蓬松度) 加工过程控制、加工地区、羽绒产地、杂质类别---------内在品质(残脂率/耗氧量) 含绒量=绒子含量/90% 例如:绒子含量:63%,63/90=70% 可以说是含绒量为68%-72% 国家规定标注含绒量5%一份 50% 55% 60%-------95% 防钻绒性

成衣钻绒与面料、胆布、车缝包骨方式、线、针、充绒方式有关。

纤维检测只考核胆布,通常来说:优等品《5 一等品《15 合格品《50 达到优等品很困难。 三、羊毛 通常所说的羊毛是指绵羊毛。我国主要的产地是新疆,内蒙,青海,甘肃等地,以新 疆产量为最多。

羊毛的分类方法主要有以下几种

(一)按线密度和长度分类法,这也是主要的一种分类方法。

a. 细羊毛:细羊毛的最好品种是美丽奴羊身上的毛,我国的新疆改良细羊毛既属此类。

澳大利亚美利奴细羊毛直径在25μm以下,毛丛长度5-12cm。主要用于制作高级衣料。

b. 半细毛:平均直径15~37μm,长5~15厘米的同质毛,如英国的南丘羊,杜塞特羊。

是我国的薄弱毛种。

c. 长羊毛:长度特长(15~30厘米)和光泽明亮为主要特征的绵羊毛,平均直径大于 36μm,典型的有林肯羊毛,莱斯特羊毛。

d. 杂交种羊毛:是美利奴细毛羊与长毛种羊的杂交羊的毛,长度、细度为其亲本的折 衷。著名的有考力代、哥化比亚、罗姆尼羊毛。

以上三种羊毛除了可以制作衣料外,也用于制造地毯、床毯、帷幕,较粗长些的可制 地毯,浆粕毛毯、长毛绒等。

e. 粗羊毛:指毛被中兼有发毛和绒毛的异质毛,世界上大多数土种羊都属此类。主要 用途是制造地毯,也称地毯羊毛。我国未改良的蒙古、西藏、哈萨克羊毛(三大类) 均属此类。粗羊毛不宜作衣料,主要用作地毯、粗毯、衬料等。

(二)按纤维类型分

a. 同质毛,指绵羊毛被毛中仅含有的同一粗细类型的毛。

b. 异质毛,指绵羊毛被毛中含有的不同类型的毛(发毛和绒毛),如我国的土中毛即 是此类。 (三)按剪毛季节分

a. 春毛,春天剪取的羊毛,毛长,质细,底绒多,油汗多,品质较好。

b. 伏毛,夏天剪取的羊毛(某些地方),毛短,光泽好,无底绒。

c. 秋毛,秋天剪取的羊毛,毛短,光泽好,无底绒。

(四)按取毛后原毛的形状分

a. 被毛,从绵羊身上剪下的连成一个完整毛被的羊毛。

b. 散毛,剪下的毛不成整个片状的羊毛。

c. 抓毛,在脱毛季节,用梳子梳下来的羊毛。 羊绒(Cashmere)是生长在山羊外表皮层,掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒. 羊毛面料的常见疵点

1)草屑 饲料和生长环境混入。

2)麻丝(化纤丝)包装材料混入。

以上为国毛的主要疵点,另外国产羊毛因为细度不匀,长度较短等问题,面料手感明 显比澳毛差。 生意社9月10日讯  商品名称及规格 32支全澳毛无结纱 52支全澳毛腈无结纱30/70 42支全澳毛无结纱 48支全澳毛无结纱 20.5支全毛精纺纱 32支全毛精纺纱 48支澳腈无结纱30/70 42支国毛精纺纱 24支国毛精纺纱 42支混纺毛腈纱70:30 单价(元/吨) 80100 63600 81500 82100-82500 45200-45800 48600-49900 53600 56300-65800 49000 49200-50600 可以大概理解:国产毛纱60元/kg 澳毛80元/kg 四、长丝 长丝的单位一般为D 蚕丝一般用姆米(m/m):桑蚕丝织物重量(厚度)的常用表示方法。

它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日钱为1姆米。1m/m=4.3056g/m2 蚕丝织物的密度一般以厘米为单位。

蚕丝织物 表示方法:114cm 2/20/22*2/20/22 631*490根/10cm 10m/m 生意社9月11日讯  地 区 产品类别 品级/质量指标 价格 广西 干茧 29-32/55-65 108000元—115000元 广西 厂检丝 3A—4A(回潮:12%) 377000元—381000元 总结

1)动物类原材料(羽绒、蚕丝、羊毛、皮、皮毛)由于市场需求受流行影响大,并且 材料供应不可控因素很多,所以历年来波动很大,情况类似猪肉价格。-------供应波动 大,需求波动大。

2)植物类原材料(棉、麻、天丝、黏胶)排除人为炒作波动相对较小,由市场需求决 定。-----------供应充足,需求波动一般。

3)石油类合成纤维产品基本上受石油价格影响。一直不停波动,但相对短期波动幅度 比较小。

-----------------供应充足,需求波动一般。 纺纱 棉纺把短纤不断梳理,去杂、去除短纤维,在尽量保证毛羽最少的情况下将纤维排 列整齐,加捻的过程。供应商充足,价格稳定。

32s普梳纱加工参考4/KG 长丝生产更简单,就像挤牙膏或者花洒。供应商充足. 根据4分制的特点,面料上一个1分的疵点平均影响1/4平方码的面料换片,如果用 40*40/133*72的面料计算,一个纱的疵点可能会导致1845Y以上的纱报废。

棉花的杂质:沙土、枝叶、铃壳、虫屎、虫尸、棉籽、不孕籽、带纤维籽屑、软籽表 皮,化纤带,死棉,这些杂质影响后期的断头率,染色性能,布面光泽等。

(一)传统纯棉环锭纺纱工艺流程 1. 普梳纱:清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工 2. 精梳纱:清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加 工 可以看出,精梳与普梳纱的区别主要在是否存在精梳工序,及并条的次数。(附视频) 评估纱线的几个重要外观指标:毛羽、粗细及捻度的均匀性。

粗细及捻度的均匀性是生产过程可以控制的,为了降低毛羽,发明 了紧密纺及赛络纺。为了提高效率,发明了气流纺。

纱线内部的纤维越整齐,纱线表面的毛羽越少,织布效率就越高, 面料布面越光洁。可以理解为编辫子。

了解几个名词:粗纺毛呢 精纺毛呢 回毛(落地毛 落地棉)气流纺 (OE) 紧密纺 Compact Spinning 赛络纺SIRO SPUN 捻线机 紧密纺(Compact Spinning)亦称集聚纺。它主要是在环锭细纱机牵伸装置前增加了一个 纤维凝聚区,从牵伸装置前罗拉钳口线迁移出来的纤维束集聚在一条线上,基本消除了前 罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区,很好地解决了传统环锭纺纱存在的成纱强力、毛羽 和飞花等关键问题,并给后续加工和产品质量带来一系列益处。不同的机器制造商提供了 多种用于凝聚这些纤维的专利,但其原理基本相同,都是旨在通过集聚作用,使须条中的 纤维特别是边缘纤维和浮游纤维得到有效的控制,大大降低牵伸须条带的宽度,从而基本 消除纺纱加捻三角区,生产出新型高质量的紧密环锭纱。

紧密纺纱线中的纤维排列最为整齐清晰,从一定意义上讲,可能是纱线中理想化的纤维排 列方式。由于气流的收缩和聚合作用.纤维的端头均入纱线内,成纱结构最为紧密,纱线 外观光洁、毛羽少,纱线加捻螺旋结构清晰可见.纤维几乎没有内外转移,这是紧密纺纱 最显著的特点。

------------可以理解为:比普通精梳纱稍贵,毛羽更少的纱。

赛络纺SIRO SPUN技术是在纺纱过程中将细、拼、捻工序在同一台纺机的同一牵伸区内一 次性完成并能生产出高支纱。这种纱具有独特的剖面结构,用它织出的面料轻薄柔软,有 滑糯感、悬垂性和透气性等均优于传统纺织面料,是制做高档服装的理想面料。

赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区,分别牵伸后加捻成纱, -------------可以理解为:主要改善普通T/R纱起毛球的一种纺纱方法。 赛诺纺 有光和无光。

“大有光”(仪征化纤也称其为“超有光”) 聚酯切片中的二氧化钛含量为零;“有光” 聚酯切片中的二氧化钛含量为0.10%左右; “半消光”聚酯切片中的二氧化钛含量为 (0.32±0.03)%;“全消光”聚酯切片中 的二氧化钛含量为2.4%~2.5%。

常规的化纤一般可以用燃烧法辨别。 化纤喷丝头 通过不同的喷丝头小孔,可以得到不同粗细,不同横截面形状的化纤长丝,圆形最安全, 异型的长丝加工过程容易因为反光面状态不同而产生不同的效果。常见的是扁平丝的 反光不均匀。 三、织布 工艺流程:络筒→整经→短纤浆纱机→穿经→织造 工艺流程:络筒2-3天→整经2-3→短纤浆纱机2-3→穿经1天→织造 100-400M/天/台机 整经 例如最简单的20*16 128*60 57 “ 面料最少需要 128*63=8064根经纱,整经机 大约 每次可以拉700个头(每个厂的设计情况不一样), 每个经轴一般卷装200-400KG 折合此品种单根纱线长度1650M~3200M, 大约可以织成布1500-3000M 所以一般梭 织面料棉类常规品种坯布起订量为1500M左右。

例如:70d*70d 205*105 涤纶长丝产品,根经纱,按照16根经轴计算 ,每根经轴 743根,每根经纱长度:3.5万M~7万M,面料有205*36*58=11890所以一般不是常 规的产品,化纤坯布定织起订量为10万米。很多常规产品的经轴可以通用。

穿筘:将纱线均匀穿入梳子的齿缝内,穿错会导致筘路等 穿棕:将相同织法的经纱穿入运动规律相同的棕框上。穿错会导致错经。

织布:织布机器常见的有:有梭200、箭杆(700纬)、片梭(800纬)、喷水1400、 喷气1300纬,每分钟织入纬纱的速度大概:180根/分钟~1500根/分钟 以纬纱密度 60根/寸计,一台织布机每小时可以织5M~20M布(一般用入纬率就是每分钟织入 纬纱的长度 来显示织布机效率) 1、梭织织布机 100-400M/天 2 、大圆机 100KG左右 3、经编机 60-200KG 总结:梭织厂主要在中部、东部。

针织厂(经编)主要在广东,福建,浙江近 几年上马不少针织厂,品质不稳定,价格低。

织布加工供应商充足,单价稳定。 四、染色 棉梭织染色:坯--烧毛----退浆、煮练、漂白------丝光-------染色----拉幅定型-------缩水---检验 棉针织染色:坯---碱缩→煮练→氯漂→染色(印花)→整理 真丝染色:精练(脱胶)---染色---整理 羊毛染色:洗毛--炭化---漂白----染色-- 洗呢 煮呢 缩呢(根据具体情况调节顺序) 皮毛染色:熟制----浸泡----刮肉里---硝制(鞣制)(产生甲醛的地方)—水闷---刮肉里 ---染色(产生偶氮)。

羽绒:原毛—粗分---除尘---水洗脱脂---烘干---精分 麻:(脱胶)--烧毛--退煮---漂白----染色---定型 涤纶:精练、松弛、起绉、减量、定形-染色-定型 烧毛 炼煮漂 染色长车 丝光 柔软 定型 拉幅 预缩 色纱染色 浆染联合机染牛仔 溢流染色 常规原材料的染色种类 常规染色温 常用染料 度 人棉(天丝 莫代尔)/棉 中温 /麻 真丝 常温 适宜酸碱性 常用染色机 械 活性、士林、 直接、硫化、 —— 所有 涂料 酸性、活性 酸性,弱碱 染缸 羊毛 涤纶 中温 高温 酸性 分散 酸性 酸性 酸性 ——怕热 酸性、弱碱 染缸 染缸 染缸 尼龙 腈纶 氨纶 中温 中温 中温 酸性 阳离子 分散 酸性、偶氮 弱酸、弱碱 染缸 羊皮、皮毛 中温 常用原料的常见问题与特点 特点与常见问题 棉类 一般用长车,1000M/色以上 容易出现头尾差、匹差。牢度视染 料而定,一般能达标。卷染染色问题更多。 人棉短纤类 头尾差、缸差,擦伤。色花。

(天丝莫代尔) 羊毛 仿毛 各类色织 多种纤维混纺 真丝 化纤长丝 一般用散毛染色,要求量大。牢度很好,颜色均匀,基本不能 修色 一般用缸染,存在匹差 缸差问题,并且由于后整理原因产生中 边色差与布面风格不均匀。

比较少出现染色问题。不能修色。

颜色不容易准确,很难回修。容易出现跳灯。或者某项化学指 标不合格。

颜色不准,缸差严重,接缝滑移不合格,大量织疵。

缸差 总结:染色印花就是:前处理(除杂、漂白)--染色、印花----后整理(定型、涂层) 的过程, 这个行业是一个较高技术含量(受技术及管理人员变动影响大),较高投入,需要积累, 高污染的行业,加工价格差异很大,并且受地区政府环境污染控制力度影响很大的一个 行业。 常见与面辅料有关的成衣问题 常见的成衣状况 面辅料原因 预防解决方案 柔软剂不够,面料手感太 针花 回修面料,加柔软。

硬。

调换印花浆料。生产前先试 成衣印花加工变色 印花染料与面料染料冲突。

验。

成衣印花染色不上色 面料硅油为拒水性。

事先了解成衣要求。

成衣烫片不牢 面料软油可能过多。(跟 事先了解成衣要求。

烫片胶可能有关) 事先了解成衣要求。

事先了解成衣要求。

事先了解成衣要求。要求面 料供应商。

事先了解成衣要求。 成衣拔印不了 面料染料不能拔印。

成衣不能炒雪花 面料染料不能炒雪花。

成衣不能对花、对条、 面料花位循环不准。

对格 色牢度有问题或者两种材 撞色互染 料不能撞色。 配色不准 面料颜色不准或者跳灯。

事先了解成衣要求。 后语

纺织行业现状

原材料(劳动密集型)----纺织(劳动密集型)----印染(技术含量较高)-制衣(劳动密集型) 1、原材料----战略储备,主要靠国家补贴,不可能有高利润。

2、纺织---印染—由于投资较大,并对技术工人人数有要求,未来将缓慢向 劳动力成本较低的地区转移。

3、制衣 投资小,技术含量不高,已经在快速向劳动力成本较低的地区转 移。未来转移还将增加。

总的来说行业链条主要为劳动密集型,技术含量不高,能解决就业,产生 利润不高。

希望各位同事 未雨绸缪,加强自身学习与提高,提高就业风险抵抗能力。 谢谢!

第一篇:纺织培训

纺 织 培训材料 纤维 Fiber 纤维(What is a fiber?) 是一种细而长的物质,直径从几微米到十几微米,长度则从几毫米几十毫米甚至上千米,长 径比很大。

纺织纤维 长度达到数十毫米以上具有一定的强度、 一定的可挠曲性和一定的服用性能, 可以生产纺织 制品的纤维。

纤维的分类 classification Man-made fibers 化学纤维(man-made fibers):是指用天然的或合成的高聚物为原料,经过化学和机械方法加 工制造出来的纤维。

再生纤维:以天然聚合物为原料,经过化学和机械方法制成的,化学组成与原高聚物基本相 同的化学纤维。

如粘胶纤维(Vicose Rayon) 、醋酸纤维(Cellulose acetate) 、铜氨纤维(Cuprammonium fibers) Lyocell 纤维、Tencel 纤维、Modal 纤维等。

合成纤维:以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后,经人工合 成获得的聚合物纺制成的化学纤维。如涤纶(polyester)、锦纶 6,66(nylon)、腈纶(Acrylic) 、丙 纶 Polyethylene 、氨纶 Spandex (polyurethane), 氯纶 Polyvinyl chloride 第二章 纤维及基本指标 Polymers Chemistry ? Backbones

-C-C-, -C-O-C-, -C-N-C? Configuration ? Side groups

-H, -CH3, -OH, CONH, -C?N Polymers Orientation and Crystallinity ? Highly oriented

large proportion of polymer chains are aligned with the fiber axis ? Crystalline regions

adjacent polymers are packed with spatial order ? Amorphous regions

no spatial order Orientation and Crystallinity Manufactured fiber formation ? Fiber spinning

extruding polymer melts or solution through a spinneret with up to thousands of holes 天然纤维长度(mm)范围 棉纤维

25-45 亚麻单纤维:15-20 亚麻工艺纤维:500-750 化学纤维——人工制造,可根据需要而定。

长丝:可无限长; 短纤维:等长或不等长。

纤维的细度 细度:指纤维的粗细程度(沿长度方向) 。

间接指标 利用纤维长度与重量的关系间接地来表示纤维的细度。

测量方便 Linear density Direct

length based

continuous fibers and yarns (Mass/unit length) ? denier ( den, Nd )

grams/9000m ? tex ( tex, Nt )

grams/1000m ? decitex ( dtex, Ndt )

grams/10,000m 间接细度指标间的换算关系

Ntex ? Nm = 1000 Nden ? Nm = 9000 Nden = 9 Ntex 纤维的机械性质 第一节 单纤维的拉伸性质 一、表示纤维拉伸性能的指标 指标有:断裂强力;断裂强度;断裂伸 长率 1. 断裂强力(绝对强力) 定义:纤维能够承受的最大拉伸外力。

单位:牛顿(N) ;厘牛(cN);克力(gf)。

对不同粗细的纤维,强力没有可比性。

2. 断裂强度(比强度) 定义:每特(或每旦)纤维所能承受的最大拉力。

单位:N/tex(cN/dtex) ;N/den(cN/den); gf/dtex。

其计算式为

Ptex=P/Ntex Pden=P/Nden 3.断裂伸长率 ε 定义:纤维拉伸至断裂时的伸长率称为断裂伸长率。

它表示纤维承受拉伸变形的能力。

其计算公式为

ε =(L-Lo)/ Lo 式中

Lo——纤维加预张力伸直后的长度(mm) ; L ——纤维断裂时的长度(mm) ; 第二章 常见纤维介绍 cotton 棉 Polymer system ? ? Linear cellulose Functional side group

-OH Properties Mechanical Properties ? ? ? Properties Comfort ? ? ? ? ? Other properties ? ? ? ? ? ? ? acids cause degradation of cotton or cellulose

acid free paper for long lasting items not affected by most of organic solvents damaged by fungi and bacteria prolonged exposure to sunlight

yellow heat resistant low luster high cover power Fiber ends and convolutions

comfortable to touch Hydrophilic

max water absorption

25-27% regain due to -OH group and fibrils Upon water absorption, fibers become softer and collapses on to skin, dries slowly When it is dry

comfortable because of water absorption, water vapor transfer and no static charge Water resistant fabric possible

swelling of fibers in water

no liquid water penetration Tenacity and initial modulus

medium Elongation at break

low

spiral fibrils

makes it relatively brittle Elastic recovery

low, only 75% at 2% extension

due to H-bond Rayon 粘胶 Definition

manufactured fibers composed of 100% regenerated cellulose, as well as manufactured fibers of regenerated cellulose in which substituents have replaced not more than 15% of the hydrogens of the -OH groups. Properties Mechanical ? Medium tenacity and elongation ? Low initial modulus ? Low elastic recovery ? Low bending rigidity ? Tenacity and modulus drops drastically upon water absorption

-50%. Elongation to failure +20%. Properties Comfort ? Hydrophilic and high moisture regain

13% at 70% RH

more absorbent than cotton due to more amorphous region. High heat of wetting ? ? ? High cross-sectional swelling Irregular surface next to skin

comfortable No static charge build up Structure Smooth, even diameter ? diameter generally 12-25 mm ? white or off-white colors Intermolecular forces

? dipole-dipole between benzene rings Linear polymer

DP 115-140 ? ? Crystallinity

depends on processing Orientation

very well oriented PET 涤纶 High tenacity due to high orientation High failure elongation Elastic recovery High with low stress

97% at 2% strain. Low with high stress because dipole-dipole bonding is not strong enough to hold, leading to intermolecular slippage Low compressional resilience

not good for carpet fiber Properties Very low moisture regain Low level of wicking due to hydrophobic surface High electrical resistivity

static charge likely at low humidity Medium specific gravity Pilling High dimensional stability High Tm = 265?C for PET Resistant to acids, potentially degrades in concentrated alkalies No UV degradation Flammable with black smoke Melt drip Best thermal resistance among all general use synthetics Modification ? ? ? ? ? High tenacity for tire cord (higher DP and crystallinity) Wicking Sheath-core

polyester core, low melt polymer sheath Du Pont Coolmax

20% more surface area and maybe hydrophilic treated for wicking Dupont Thermax

hollow fibers

excellent thermal insulation and 20% weight reduction ? ? Acrylic Fibers 腈纶 Properties Mechanical properties similar to wool but stronger Medium tenacity, better than wool Failure strain

medium High elastic recovery at low strain level

90 - 95% at 1 % strain Moderate abrasion resistance Properties Bulky

tend to crimp Wick but do not absorb water Low specific density

1.12 - 1.19 g/cm3 Static electricity built up Modacrylic Fibers Copolymers containing < 85% but >35% acrylonitrile by weight Copolymerized with vinyl chloride or vinylidene chloride Properties

? ? ? ? Soft, strong, resilient, dimensionally stable Easily dyed, good press and shape retention Resistance to chemicals and solvents Fire retardant due to chlorine content 纱线 YARN 第一节 纱线分类 纱线--是纱和线的统称,由纺织纤维制成的 细而柔软的、并具有一定粗细和物理机械性质 的连续长条。包括纱、线和 长丝等。

Yarn -- a continues strand of textile fibers that may becomposed of endless filaments or shorter fiber twisted or otherwise held together. 一、 按纱线的结构分 短纤维纱:由棉、毛、麻、绢丝或化学 短纤维经纺纱加工而成的纱线。特点

结构蓬 松、外观丰满、良好的保暖性和舒适性。

长丝纱:由长丝加工而成的纱线。特点:光滑、均匀,光泽强、强力高. 复合纱

利用两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成的一根纱线。

具有复合效应及特殊的 外观. (一)短纤维纱(staple yarn) production of staple fiber by spinning,drawing down sliver or roving and twisting. 包括:单纱、股线、等。

单纱:由短纤维集束成条、加捻而成。退捻后纤维平行、 松散。

股线:由两根或两根以上单纱合并加捻而成。退捻后为单纱。

(二)长丝纱(filament yarn) A yarn made of one or more continues parallel filaments of manufactured fibers or silk. 普通长丝、变形丝 1.普通长丝:有单丝、复丝、捻丝和复合捻丝。

2.变形丝(modified filament) 定义:化纤原丝在热和机械作用下,经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特性 而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱,称为变形丝或变形纱。

包括:高弹变形丝、低弹变形丝、空气变形丝、网络丝、 一、纱线细度 (yarn fineness) 1.纱线细度指标 (1)直接指标

直径 d (2)间接指标

a.特数制:Nt=Gk/L×1000 b.旦数制:适用于化纤纱、绢丝纱 c.公制支数:适用于毛纱、毛型纱线 d.英制支数:适用于适用于棉纱、棉型纱线 棉纱为 9.89%时,在公定回潮率时一磅纱线中包括多少个 840 码。

3. 股线细度的表示 股线细度表示法 ? 特数制

单纱特数?合股数 ,如 14tex ?2 16tex+18tex ? 公制支数:单纱支数/合股数,如 26/2 纱线的捻度 twist 一、纱线加捻的目的作用 短纤纱—加捻使纤维之间抱合得更加紧密,使纱具有一定物理机械性质。

长 丝—改善加工性,提高抗起毛起球、 抗勾丝性,强捻使织物风格独特。

捻度 T——单位长度的捻回数。

特数制 Tt 捻/10cm 公制支数制 Tm 捻/m 英制支数制 Te 捻/inch 仅能表示相同品种的加捻程度,不能表示粗细不同纱线的加捻程度。

织物 (Fabric) ——由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。

包括:机织物、针织物、 非织造布等 机织物(woven)

由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交织成的制品。

针织物(knitting)

由一组或多组纱线在针织机上彼此成圈连接而成的制品。

1.机织物的基本结构 1.匹长和幅宽 (piece-length and breadth) 匹长

一匹织物两端最外边完整的纬纱 之间的距离。

幅宽

织物最外边的两根经纱间的距离。

2.机织物的组织结构 平纹、斜纹、缎纹 plain weave, twill, satin weave 3.机织物密度 (1)密度 织物经纬向单位长度内排列的经纬纱根数。

经密 PT:经纱根数/10 厘米 (warp density) 纬密 PW:纬纱根数/10 厘米 (weft density)
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